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产地探寻
Allegro’s咖啡第一年的需求量。通过咖啡种植，这里养育
着大约300个家庭，他们也会帮助附近的哈尼族，进行采
摘、筛豆、出口等。Ata带我们参观了咖啡庄园，他告诉我
们这里的作物都是80年代中期，国王亲手播种后长成的，
这里的波旁咖啡树起码有半个世纪的树龄了。以往，这里的
农民们都热衷于种植罂粟，而在咖啡种植小试牛刀后，反响
还不错。Ata告诉我们：“种植的第一年，我们已经得到了
不错的效益。我们计划在美国的科罗拉多、新墨西哥和堪
萨斯州的二十多个个全食超市，以及丹佛11月的小型烘焙
店上架我们的咖啡豆。”
我们在Ata庄园所见证的一切，只能用振奋人心来形容。细
节的注重、平均1400-1500米的完美海拔高度、有序的处
理法，咖啡树的品种多样性（这里有阿比西尼亚、爪哇、
波旁、铁皮卡、卡杜拉、卡蒂姆）都让我们留下了深刻的印
象。而最让我吃惊的是，这里咖啡农的后代甚至不乏从繁华
的曼谷返乡，帮助父母种植咖啡，并打算把这美味一代代传
播下去。随着旅游业的发展，刺激着清迈、清莱第三波咖啡
浪潮的店铺和烘焙业的发展，未来前景也不容小觑。在我的
咖啡生涯，这样坐着咖啡田间，和种植户品尝着他们种植、
烘焙的咖啡，谈笑、打闹着，还真是第一次。这一杯，我敬
种植户，也敬这份美味。
最初，我们瞄准泰国的咖啡市场只是为了找到更好的阿拉比
卡豆。但Miguel Meza给我们的建议是：“一个成功的咖啡
需求市场意味着公平、健康，供应链里的每一个人和庄园主
们都能因为优质咖啡豆而认同它的价格，从而刺激他们更多
品种和精品咖啡。诚然，就海拔较低的产区而言，要在抗击
锈病的同时保证收益绝非易事，大多数庄主也是不敢冒险
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的。以我的经验看来，海拔1200-1300米以上的地区，患
叶锈病的咖啡种可以通过良好维护来解决，这一方法对甚
至连铁皮卡和波旁品种也受用。很多高海拔地区也有超过
30年树龄的树种依旧出产这种咖啡品种，相当好区分。所
以如果市场有需求，这里想拓展供求的品种也并非难事。”
这是成就这个成功案例的次要因素，与我在拉丁美洲看到的
咖啡种植的确实有所不同，和其他国家一旦缺乏需求，收入
必定减少的情况相比，这里的市场更趋于稳定。泰国咖啡有
优势和潜力，依靠质量保证将咖啡推向国际大舞台，我相信
在未来的十几年里，一定会有更多像Ata这样的种植者，出
现在泰国各地。
一个振奋人心的故事
这次泰国的边境之旅让我对咖啡的认识又有了进一步提
高，这里的咖啡故事有别于其他国家，包括埃塞俄比亚山
羊的故事。据了解，东南亚的咖啡馆和烘焙店依旧不断兴
起，其中清迈和曼谷的势头更甚。即使是在25年前1990
年，要在Kho Sahn路这样的旅游胜地找一间正宗虹吸咖
啡店铺也不难。如今，更是随处可见。随意十几家店都
可以喝到进口或自家烘焙当地咖啡豆，比如位于曼谷的
Kaizen、Hands and Heart、Hello Stranger、Ceresia
Coffee Roasters、Shroom Garden等店。而在清莱的短
短三天里， Saturday Café 和The Roast咖啡店令我印象
深刻，在那里，我被他们对咖啡的态度以及专业性深深的感
动。和韩国、斯堪的纳维亚、澳大利亚和美国一样，要成为
世界公认的咖啡国，首选要解决的是从其他国家进口咖啡的
关税税率。典型类似埃塞俄比亚、哥伦比亚等地区的咖啡豆
因为高税率而价格昂贵。这一方面提高了泰国当地的咖啡产
量和消耗，另一方面也限制了其他国家品种豆的自由贸易。
虽然泰国种植咖啡豆有超过一个世纪的时间（多数是罗豆）
，但站在世界舞台和国内需求的十字路口，我们仍需为泰国
加油鼓劲。
Darrin Daniel
1980中期在俄勒冈州Eugene开始他的咖啡
生涯。从一名咖啡师、烘焙师，慢慢成为培
训师、技术顾问、质量总监，乃至咖啡与茶
采购主管。Torrefazione Italia, Coffee
Corner, 和 Stumptown Coffee Roasters都
是他的常客。之后他担任美国精品咖啡协会
可持续发展分会的烘焙执行委员。他本人在2008年拿到Q-grander后，先后担任过
多次COE（Cup of Excellenc）评分裁判。目前，他是Allegro Coffee Company
丹佛分公司的主管。Allegro Coffee Company成立于1977年，是美国第一家专卖
精品、有机咖啡和其他拼配的咖啡店。
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