位于上海愚园路上的Akimbo café刚开业时，我见到了一位满头白发的奶奶站在吧台前询问澳白与拿铁的区别。在这个时尚与艺术气息十足，挤满来“尝新”的年轻人的空间，奶奶的出现格外抢眼。

如果在下午四点左右前往武夷路的咖啡馆，也会见到相似的场景。爷爷奶奶推门走进一家独立咖啡馆，和店主笑盈盈地打招呼，“和昨天一样”，便在熟悉的位置坐下来，喝着咖啡聊着天，一边等着接孙子孙女放学。

另一个周末上午，我在威宁路上的小夜珈啡遇到一对五十岁左右的夫妻正在吃早餐，一人一杯手冲咖啡，加块芝士蛋糕，叔叔与阿姨分享着前几日出差的见闻。

在上海，总能看到这些在中国其他城市很难见到的景象。爷爷奶奶坐在年轻人聚集的咖啡馆喝着咖啡，有自己的习惯和喜好。或许，这就是在上海“咖啡融入生活日常”最直观的表现。

上海成为中国咖啡馆最多、咖啡文化最有活力的城市，不仅仅是近十年来的事、这股咖啡潮流追溯起来可以从这群喝咖啡的爷爷奶奶，甚至他们的父辈年轻时。1886年，上海出现了第一家独立经营的咖啡馆，叫“虹口咖啡馆”，主要对航海人员开放。到了1920-1930年代，随着经济文化迅速发展，及大量犹太人、俄侨大量进入上海，咖啡馆开始在法租界一带萌芽，喝咖啡这一新鲜的生活方式很快成为了十里洋场摩登生活的象征，咖啡馆一度成为人们展现身份标识、商贸洽谈、社交聚会的场所。

当时的霞飞路（今淮海中路）、南京路、愚园路，每走几步就是一家风格独特、设计考究的咖啡馆。主打欧洲风情的DDS，不仅可以喝咖啡、吃西餐，还常有乐队演出；CPC Coffee House是上海咖啡厂的前生，主打进口生豆自家烘焙，也是当时上海许多咖啡馆的咖啡豆供应商；南京西路的凯司令，定价便宜，以芝士蛋糕闻名，吸引了许多约会的年轻男女；沙利文、马尔斯、起士林……都是上海最时髦的去处。

不过，上海咖啡市场的生长并不顺风顺水，先后经历战乱、文革，几十年的动荡与时代变迁，这些咖啡馆经历了整改、歇业，客人来了又离开。如今存活下来的还有哪些？我们跟随老克勒们的脚步，探访了几家他们常去的咖啡馆，品饮延续了近百年的味道与腔调。

老克勒去哪里喝咖啡

工作日上午九点走进南京西路上的德大西菜社，这里早已坐满了人。深棕色的木质楼梯、雕花桌椅、复古吊顶和油画风格的天花板，处处可以看见时间留下的痕迹。与常见的咖啡馆不同，这里是叔叔阿姨的地盘。三五人一桌，人手一杯咖啡，还颇为讲究得搭配一块奶油蛋糕。有人聊家常，也有人安静看报。

德大西菜社（De Da Western Restaurant）原名德大饭店（Cosmopolitan Restaurant），创始于1897年，是上海西餐百年老字号。1959起，由于形势特殊西餐在中国的发展步履艰辛，直到1973年恢复了供应西餐，德大饭店改名为“德大西菜社”，人气迅速回升，八十年代进行了全面的改造升级，基本就是今天可以看到的模样。

“早晨7:30开门，我们就来喝咖啡了，坐到10:00，11:00之后二楼也开放了，可以吃西餐的，下午2:30以后又能来喝咖啡。”看到第一次来德大的年轻人，邻座的爷爷也会热情地介绍这里。

一杯香浓的现煮咖啡端上来，先品尝清咖，风味不算惊艳但也适口，带些酸度，没有焦苦；喝到一半，再学着老上海人的样子加些三花淡奶油调成奶咖接着喝。“这两年换了云南豆，我还是喜欢以前的巴西豆，现在也不是现磨再用小壶（虹吸壶）现煮，都是煮好的，味道不如从前。咖啡豆是不能提前磨好的，味道会变的。”爷爷说。

尽管味道不及从前，爷爷依然习惯每天来这里喝上一杯，几十年的老咖友也都在这里，十几块一杯的价格有这样的味道也挺不错。“你们小年轻在外面喝咖啡，都是机器做的，再打牛奶、做拉花，什么拿铁、卡布奇诺我都喝过的，还是欢喜这里的咖啡。”喝完咖啡，还能用店里的玻璃杯和热开水泡一杯自带的茶叶，接着嘎三胡（上海话，闲聊），“这里还是很人性化的”。

听老咖友聊得头头是道，忍不住问了他的“咖龄”，“十几岁的时候，就跟着爸爸妈妈出来喝了，已经喝了50几年了”，说起与咖啡结缘的故事，爷爷也津津乐道，“我之前是自由职业，也有时间在家自己做小壶咖啡。

上海的咖啡馆每天都在增加，但老咖友们爱去的越来越少，除了德大，就是南京路上的凯司令和华山路上的红宝石老店了。

红宝石店里的空间不大，只有三张小桌子，下午两点半被叔叔阿姨占据得严严实实。一杯红宝石咖啡搭配奶油小方或是掼奶油，就是他们最经典的下午茶。红宝石咖啡，是美式加上一小份淡奶，可以按照自己的口味添加，也有卡布奇诺、拿铁等不同选择。咖啡出品带着浓郁的焦苦味，不算好喝。隔壁桌的叔叔则笑道，“小姑娘啊，不苦就不是咖啡了。”

比起大多数咖啡馆，红宝石对于爷叔们来说更自由。爱喝咖啡的爷叔多半也抽烟，咖啡喝到一半，出门抽支烟还能回来继续喝的地方不多，前几年在附近不远处的雅士咖啡，也因城市规划歇业了。问及阿姨、爷叔们是否常来红宝石，一位叔叔打趣道“每天都来，我们都是红宝石的退休员工。”

对于这群喝了几十年咖啡的老咖友来说，喝咖啡与喝茶一样，是日常里再寻常不过的事，童年时代跟着父母进咖啡馆，成年后到咖啡馆社交、约会，如今也能在这里遇到聊得来的朋友，度过自在闲暇的时光。

咖啡馆里也藏着60岁的美食博主

约上小姐妹打卡网红店，拍照、修图、分享到社交网络，这样的戏码在阿姨奶奶们的生活圈也同样在上演。

东海咖啡馆于1934年开业，称得上是沪上最早一批咖啡馆，许多老人的第一杯咖啡都是在那里喝的。2007年咖啡馆暂停营业，也让许多喜爱东海咖啡的老熟客惋惜了一阵子。今年5月，这家阔别了12年的老店来到了外滩源重新开业了。

中午十二点左右来到东海咖啡馆，远远就能看见烫着卷发、妆容精致、身着各式连衣裙的阿姨进出这里。全新的东海咖啡馆，空间很大，装修仍是复古的欧式风格，墙上挂着新、旧店的照片，橱柜成列着老器具，浮雕咖啡杯是定制款，随处流淌着属于老店的浪漫风情。

取到号时，服务生说若是要堂食恐怕得等上两个小时，可见这里的火热。同时进来取号的阿姨劝说道，“小姑娘，别等了。”阿姨告诉我，“许多朋友都来了这里，正好有时间约了小姐妹一起来，没想到还吃不上。”

在咖啡师的建议下打包了冰拿铁和一份柠檬攀，冰拿铁的口味过关，柠檬攀算是上海特色的西点，保留了传统做法，顶部是蓬松的蛋白霜，与塔皮夹着的是柠檬味的布丁，搭配咖啡正合适。沿着外滩源充满历史气息的街道行走，不远处是% Arabica的烘焙店，同样的街区，开业时相似的排队景象，别有时代对话、时空穿越的体验。

喝杯老爷叔的手冲

永康路是上海咖啡馆最密集的马路之一，但每每路过襄阳南路的十字路口，都会被这间红棕色木质门面，两层楼，大门永远紧闭的雷米咖啡吸引。点评网站上，客人们除了点评雷米的咖啡，提到最多的就是这里的咖啡师，一位上海爷叔。“非常有情怀的老爷爷，很健谈，手冲咖啡特别好喝。”“上海爷叔服务到位得没话说。”

推开雷米的门，便可以看到这位穿着得体、透视清爽的王叔叔，满脸笑意得打招呼。与永康路上其他咖啡馆相比，这里空间明显大很多，装潢、家具都很考究，也成列着书籍、字画。王叔叔会先根据客人的需要建议合适的作为，点单时也会站在一旁建议和等待，“如果想喝咖啡，可以试试下午茶套餐里的手工咖啡，用的是日本买的牙买加豆。”

王叔叔坚持用法兰绒做手冲，“用法兰绒冲的咖啡是最好喝的，可以萃取出咖啡真正的味道，滤纸太快了。”做完的咖啡，与一块奶油小方、一碟水果一起上桌，店里提供糖，但王叔叔还是会先建议品尝咖啡的本味。柔和、均衡、美味用来形容这杯咖啡是毫不夸张的。王叔叔则会害羞又略带得以地说，“做了几十年咖啡了。”路过的店员阿姨补充，“这个年纪的爷叔，都会做咖啡。放在过去，上海男人不会做饭可以，不会做咖啡是肯定找不到女朋友的。”

王叔叔喜欢咖啡，以前工作时办公室放满了咖啡器具，每天都会做上一两回和同事们一起喝。为了学习咖啡，王叔叔也特地去日本咖啡馆游学，签证上只允许停留一个月，就回到上海再去，断断续续地学了3年。真正成为咖啡师，则是在退休之后，“现在时间太多了，正好可以做喜欢的事情。”

若是对咖啡和上海感兴趣，只要有时间，王叔叔都会站在一旁轻声分享，介绍店里咖啡和茶的产地及做法，上海咖啡馆兴起的历史，也分享自己在夏威夷的咖啡庄园喝到最喜欢的那杯咖啡。如果看到客人有自己有事要做，王叔叔也不逗留，转身回到吧台旁。

老建筑、爷叔咖啡师、讲究且慢节奏的品饮方式，雷米也吸引的不仅是年长一些的客人，也不缺来过一次就成为常客的年轻人。即将打烊时，坐在床边的学生收起书本准备离开，王叔叔告诉我，“小伙子在附近的音乐学院上学，来了第四次了。”王叔叔摘下“OPEN”的木牌，走出雷米，永康路上依旧熙熙攘攘，咖啡馆门口坐满聊天、拍照的年轻人。

昔日繁华的老咖啡馆越来越少，对咖啡考究、可以自在地坐上一下午的咖啡馆在节奏飞快的上海也不多见，但老咖友和爷叔咖啡师们都泰然自若，去自己熟悉的馆子喝喜欢的咖啡。“咖啡是一种传承下来的生活，没什么新旧也不分高低，我们谈不出什么咖啡文化，就是爱喝。”在红宝石喝咖啡时，一位爷爷这样说。

虽然时代更迭，如今上海的咖啡市场充满新鲜的活力，但说到底这样的景象在几十年前的上海滩同样上演着，人们在类似的轨迹上生活，上海的咖啡文化也一代一代传承延续。